Как построить на даче гараж — 2
Осень – время собирать грибы и копать картошку. А еще — последняя возможность построить дом для своего автомобиля. В прошлый раз мы говорили о том, как найти место для гаража и подготовить для него фундамент. Заканчиваем тему: на очереди стены, крыша и отделка!
Кирпичная кладка
…Итак, спустя четыре-пять недель после укладки фундамент должен выстояться. Пора начинать кирпичную кладку. Чтобы в гараже держалась плюсовая температура, стена должна быть толщиной хотя бы в полтора кирпича. А потому проложите по фундаменту гидроизоляцию (хватит пары слоев обычного рубероида) и заколачивайте песчано-цементный раствор. Если у вас четырехсотый портландцемент, смешайте все в пропорции 1:4 до состояния разогретого масла. Раствор должен хорошо расправляться на поверхности, но не растекаться. Если смесь все же получилась жидкой, положите в ведро с раствором кирпич. Он как губка вытянет лишнюю влагу.
Теперь пару слов о технологии кладки в полтора кирпича, тут есть нюансы. Основная сложность заключается в постройке углов. Их обязательно нужно выложить правильно.
На рисунке показана схема первого ряда.
Как видно, угол формируется из пары «трехчетверок» (3/4 кирпича), и не надо «тулить» туда целый кирпич, выдерживайте схему .
А так выглядит схема второго ряда. Вот тут как раз понадобятся целые кирпичи и «четвертушки» (1/4). Аккуратнее со швами, их толщина везде должна быть одинакова, 8-9 мм. Третий и четвертый ряд кладут «елочкой» безо всяких половинок. После чего цикл начинается заново.
При кладке углов приложите максимум точности и терпения. От того, как вы их сформируете, зависит качество всех последующих работ. Спустя несколько слоев разметьте на фундаменте места для проемов и, продолжая кладку, начинайте стены.
Чтобы кирпичи не «гуляли», между готовыми углами натягивайте леску. Она послужит прекрасным ориентиром. Если у вас в планах есть окно, то для него принято оставлять проем с 12-13 ряда.
Следующая «остановка» — на двадцать восьмом ряду. Высота стен достигла необходимых 2100 мм, и пора устанавливать перемычки над проемами.
Для дверного проема подойдут бетонные изделия длиной 1550 мм и сечением 120х140 мм.
Для окна понадобятся ЖБИ с такими размерами: 2460х220х120 мм.
А вот для ворот можно подобрать вместо трех всего две перемычки. Одна размерами 3370х220х250 мм ляжет сразу на два ряда.
Следует понимать, что стены будут как минимум на кирпич выше перемычки, поскольку последние нужно не только заложить, но и перевязать. Перед кровельными работами у вас получится вот такая картинка.
Кровельные работы
Ну, а теперь о кровле. Ее устройство и порядок монтажа для гаража будет отличатся от той что, мы уже описывали. Остановимся на этих отличиях подробнее.
Поскольку в кирпичную стену гвозди не забьешь, то вся ее связь с кровлей будет происходить через мауэрлат. В этом качестве легко выступит доска сечением 50х150 мм. Проложите поверх стен пару слоев рубероида и привяжите дерево к кирпичу анкерами. Шаг между крепежными элементами составит около полутора метров.
Теперь коньковая доска. Без нее невозможно ровно соединить на весу стропильные «ноги». Сколько бы ниток вы ни натягивали, стропила все равно будут гулять. А потому возьмите доску сечением 150х50 мм и закрепите при помощи стоек и раскосых по высоте фронтона. Примерно вот так.
Имея подобную опору, легко выставить все стропильные ноги. Монтируются они с шагом в 80-90 см, причем фронтонные пары должны находиться от края стены на толщину планируемой обшивки. В нашем случае — 40 мм.
За стропилами установите ригеля. С балками пока не спешите, они будут только мешать работать с лесами.
Когда справитесь, подпорки можно убирать. Треугольник — довольно жесткая конструкция, обойдется без лишнего дерева. Потом смонтируйте балки, распорки и придайте конструкции жесткости, «бросив» пару раскосых.
В качестве кровельного материала хорошо использовать профнастил. Перед обрешеткой сделайте гидробарьер и поставьте контробрешетку. Если паромембрана выйдет по цене дешевле, берите ее, не пожалеете. Важный нюанс: не прокладывайте гидробарьер внатяжку. Он должен слегка провисать.
После такой подготовки можно уже и настилать обрешетку. Первые три доски следует бить сплошным щитом, предварительно остругав их со стороны стропил. Остальные же крутите через одну, под профнастил будет в самый раз.
На очереди лобовая и ветровая доска. Именно так: сначала лобовая, потом ветровая. В обратной последовательности работать ОЧЕНЬ неудобно .
Деревянный «скелет» готов, осталось только прикрутить металл. После того, как вы с этим справитесь и забьете досками фронтон, у вас получится вот такой домик.
Пора переходить ко «внутрянке».
Внутренние работы
Начинать здесь нужно, конечно, со стяжки. Пока она не залита, ни о каких других делах не может быть и речи. Просто очистите площадку внутри гаража от мусора, заровняйте песком, бросьте арматурную сетку и залейте бетоном. Слой должен быть не меньше 120 мм.
Если кирпич положен аккуратно, а на стенах не осталось излишков раствора, штукатуркой можно пренебречь. Гараж все-таки, а не дом .
А вот к выбору «столярки» подойдите со всей ответственностью. Если двери и окна еще можно выполнить из дерева, то ворота обязательно должны быть стальными. Иначе есть риск однажды не найти в гараже автомобиль. А еще надежнее — перестраховаться и везде поставить металлические роллеты.
Неплохое жилище для «железного коня» получилось? ..
